Natural Essence

100×50x50 (new)

admin — Sun, 15 Mar 2009 16:36:25 +0000

Dopo qualche mese in cui mi sono dedicato ad una vasca decisamente piccola, ho finalmente trovato il tempo per cominciare a progettare qualcosa di più grande.

Dettagli tecnici:

Vasca 100cm x 50 x50
Illuminazione T5 8×39w 6500k
Filtro Pratiko 300 Askoll
Co2 Compact line 250 Dennerle + Reattore Co2 tunze
SubstratoSeachem Flourite ( 54kg ) + Dennerle Starter Tabs + Ada Aquasoil Amazonia II
Fertilizzazione liquida Seachem

Prima di mostrare qualche foto delle prove di allestimento, penso sia importante sottolineare le motivazioni di alcune scelte.

Illuminazione: per una vasca di queste dimensioni sfruttare un parco luci di 320w T5 rappresenta sicuramente una grande opportunità. In base all’esperienza che ho maturato fin ora, sono fortemente convinto che il fattore illuminazione sia fondamentale per una perfetta coltivazione delle piante. Molte volte la differenza tra una vasca “ok” ed una perfetta è dettata proprio da questo parametro. Sicuramente il fotoperiodo sarà tarato in modo tale da utilizzare la tecnica del “picco centrale di illuminazione” mantenendo la plafoniera a regime solo per qualche ora.

Substrato: consultando la maggior parte dei siti specializzati del settore, si può facilmente intuire il perchè della mia scelta. La Flourite Seachem viene spesso presentata come un substrato “miracoloso”, un must per chi vuole ottenere risultati ottimali. Onestamente, non sono pienamente d’accordo con quanto appena riportato. Il principale motivo che mi ha portato a scegliere questo substrato è la praticità e semplicità di utilizzo di questo particolare materiale. La Flourite può essere utilizzata più volte, basta lavarla e riposizionarla, non ci sono i problemi di compattazione o rimescolamento tipici di altri substrati e soprattutto non altera in alcun modo i valori dell’acqua (alcuni utenti hanno avuto problemi di inalzamento del GH). A fronte di questi indiscussi vantaggi, il substrato commercializzato da Seachem presenta un sostanziale difetto che ne compromette notevolmente le performance: la Flourite è totalmente priva di macronutrienti. Per ottenere quindi buoni risultati, come consigliato dallo stesso produttore, è necessario integrare il substrato con apposite tabs che sopperiscano alle carenze di macronutrienti. Personalmente trovo particolarmente valide le tabs Tropica e quelle Seachem, ma ho ottenuti ottimi risultati anche con i prodotti per integrazione del substrato commercializzati da Dennerle. Unico problema delle tabs è che male si adattano alla copertura di superfici ampie, per questo motivo o miscelato la Flourite con Ada Aqusoil Amazonia II (substrato con elevato contenuto di azoto e fosforo).

Ecco qualche primo scatto:

Domenica 12 Aprile 2009

Finalmente dopo qualche settimana di attesa ho cominciato la piantumazione. Sfortunatamente ho dovuto far coincidere alcune delle mie fantasie, in fatto di essenze, con la dura realtà dei fatti accontentandomi di quanto reperibile sul mercato. Non mi lamento però delle piante utilizzate anche perchè ho lasciato ancora un pò di spazio per altre che piano piano arriveranno.

Tra le piante utilizzate ci sono: pogostemon helferi, rotala rotundifolia, bolbitis, cryptocoryne lucens, cryptocoryne beckettii, cryptocoryne wendtii brown, ludwigia glandulosa, ludwigia perennis, limnophila heterophylla e qualche muschio.

Per prima cosa ho pulito minuziosamente tutte le piantine, questa fase è particolarmente importante in quanto necessaria per una corretta piantumazione. Di seguito ho caricato le foto inerenti alla preparazione di un vasetto di cryptocoryne lucens, come si può notare in unico vasetto sono presenti numerose plantule che necessitano di essere separate. Sconsiglio caldamente di piantumare il cespuglio nella sua totalità, in questo modo si limiterà di molto la crescita futura.

E’ molto importante continuare ad inumidire la piante durante tutto il procedimento.

Una volta terminata la pulizia, ho cominciato ad inserire prima le piante più basse e poi quelle a stelo. Durante la piantumazione conviene svuotare parzialmente la vasca per agevolare le operazioni ed evitare di immergere totalmente il braccio in acqua.

Solo radici:
Cryptocoryne Lucens:
Cryptocoryne Beckettii:
Cryptocoryne Wendtii Brown:
Pogostemon Helferi:
Piante a stelo:
19/Aprile/2009:

Iwagumi

admin — Mon, 22 Dec 2008 19:50:00 +0000

In giapponese la parola “IWAGUMI” significa formazione rocciosa, una composizone in cui le rocce costituiscono la struttura portante dell’intero layout.

Generalente vengono utilizzati tre elementi decorativi: una roccia principale al centro e due più piccole ai lati, non è comunque raro osservare vasche in cui la struttura sia composta da più elementi, sempre però in rigoroso numero dispari.

Ho sempre guardato con un pò di scetticismo questa tipologia di allestimento senza mai rimanerne particolarmente affascinato, soprattutto per gli innumerevoli vincoli posti dalla composizione stessa in fatto di essenze. Con il tempo però ho capito che per poter arricchire la mia esperienza era necessario passare anche per questa strada, e così eccomi pronto per una nuova avventura.

Dettagli tecnici:

Vasca 60cm x 30 x 35
Illuminazione HQI 70w 4200k
Filtro Pratiko 100 Askoll
Co2 Compact line 250 Dennerle+ Crystal Line set
Substrato Ada Power Sand Special + Aquasoil Amazonia II
Fertilizzazione liquida DIY

Ecco poi una serie di accessori che sono stati o saranno utilizzati nel corso dell’allestimento. In linea di massima quasi nessuno di questi “accessori” è fondamentale per la realizzazione di un acquario di piante, fatta esclusione per le pinzette e le forbici. Nel realizzare questo allestimento ho però trovato particolarmente utile la spatola per modellare il substrato che mi ha permesso di stenderlo in modo molto semplice.

Step 1

Dopo aver pulito dal calcare e dalle impurità la vasca ho applicato uno sfondo nero lucido sul vetro posteriore. Successivamente ho inserito la prima parte del substrato, la Power Sand Special (3l). E’ fondamentale distribuirla lasciando circa un centimetro dai bordi della vasca, in questo modo, quando inseriremo l’Aquasoil questa ricoprirà la Power Sand anche sul perimetro evitando antiestetici effetti di “doppio fondo”. Come ultima precauzione prima di iniziare a distribuire l’Aquasoil ho inserito una rete di plastica a maglie fini. In questo modo riusciremo a tenere separati i due materiali utilizzati per il fondo, garantendone comunque un’ottima interazione.

Step 2

Ho cominciato a posizionare le rocce seguendo il modello di layout che avevo predisposto dopo svariati tentativi.

Step 3

Una volta trovata la disposizione ottimale delle rocce ho collegato filtro e impianto di co2. Non so ancora se questa sarà la disposizione definitiva del diffusore, molto dipenderà dal movimento del flusso d’acqua.

Ecco un’altra possibile disposizione delle rocce.

Fianlmente Giovedì 9 Ottobre ho piantumato la Calli. Ho provato a piantumare gli steli a gruppi un pò più fitti rispetto al solito per evitare un eccessivo stress alla pianta.

Dopo aver piiantumato ho regolato la diffusione di co2 attestandomi ad una concentrazione di circa 25 ppm, valore ottenuto incorciando PH (6.8) e KH (5) sulle apposite tabelle.

Per quanto rigurda la fertilizzazione della colonna d’acqua ho intenzione di partire con dosi discrete di Potassio (preparato usando K2SO4) e integrando con Easylife Easycarbo. A regime conto di somministrare anco microelementi (Flourish Trace) e macro (Tropica Plant Nutrition Plus).

Il fotoperiodo attualmente è impostato su 4 ore.

Ed ecco qualche foto degli inquilini: Hyphessobrycon Amandae.

http://aquavisie.retry.org/Database/Aquariumfish/Hyphessobrycon_amandae.html

http://www.aquahobby.com/gallery/e_Hyphessobrycon_amandae.php

http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=12376

Dicembre 2008:

Passati i primi tre mesi posso cominciare a valutare pro e contro di questa nuova vasca.

Onestamente non mi aspettavo una gestione iniziale così complessa, ad esempio ho fatto molta fatica a trovare la giusta distanza della plafoniera dal bordo della vasca. Ho riscontrato parecchi problemi anche nel determinare il corretto protocollo di fertilizzazione. In effetti, scambiando qualche parere con altri appassionati (ma sopratutto amici) mi sono reso conto solo in seguito che 70w hqi su 40litri d’acqua rappresentavano una sfida più impegnativa del previsto.

Nel primo periodo ho dovuto contrastare un vero e proprio attacco in massa di alghe verdi filamentose, che avevano ricoperto tutta la superficie degli arredi, i vetri e la calli. Ho deciso fin da subito di non perdere tempo ed ho somministrato un ciclo completo di Protalon. Al termine della cura ho eliminato manualmente le alghe rimaste e ho provveduto ad inserire un buon numero di red cherry.

Quando pensavo di essere arrivato al punto di svolta, sono stato costretto a rimbocarmi le maniche nuovamente. A fine novembre ho dovuto lasciare la vasca incustodita per una settimana, e al mio rientro ho trovato quasi tutti gli animali presenti in vasca morti e un buon assortimento di filamentose e green spot. Pulito tutto e ripartito con più voglia di prima, senza sostituire le piante, ma eliminando solo i ciuffi più colpiti.

Ora la situazione sembra molto più stabile, ho un programma di fertilizzazione settimanale bilanciato, la calli sta crescendo bene e non noto più la presenza di alghe.

Nel frattempo ho provveduto anche alla sostituzione degli animali, inserendo una ventina di guppy che sono con me da una vita. Apprezzo molto l’utilita pratica di questo piccolo pesce che andrebbe rivalutato molto, sopratutto in contesti come i plantacquari. Ho notato un aspetto particolarmente interessante nelle abitudini alimentari di questo pesce prevalentemente vegetariano. Infatti, fin dalle sue prime apparizioni nelle mie vasche di piante, si è dimostrato un infaticabile mangiatore di alghe verdi. Le sue ridotte dimensioni e la particolare propensione alla “pulizia” delle piante lo rendono, a mio avviso, un ottimo compagno di “viaggio”, molto più efficiente dei più famosi otocinclus o caridine.

Ecco uno scatto veloce della situazione attuale, nella vasca sono presenti provvisoriamente anche riccia, muschi e proserpinaca palustris, che però non faranno parte della composizione finale.

Situazione al 30 Gennaio 2009

Arrivati a Gennaio posso iniziare a fare qualche considerazione in più sui pregi e difetti di questo allestimento.

Premettendo che la proserpinaca palustris NON è parte integrante del layout definitivo, non mi ritengo particolarmente soddisfatto del risultato ottenuto. Dal punto di vista della crescita e salute delle piante resto soddisfatto dei buonissimi risultati ottenuti abbinando Aquasoil Amazonia II con una HQI da 70w.

Meno convincente invece l’impatto visivo della composizione. La foto non è sicuramente da contest: mancano un degno sfondo bianco e le increspature dell’acqua inoltre i pesci verranno sicuramente eliminati.

Non mi convince assolutamente la sezione destra. Secondo me la roccia più esterna andrebbe accentrata di qualche centimetro. Ora proverò ad apportare qualche modifica al layout inserendo qualche ciuffo di Eleocharis sullo sfondo

Situazione al 14 Febbraio 2009

Calendario 2009

admin — Wed, 26 Nov 2008 16:56:04 +0000

Ecco a voi il fantastico calendario che ha preparato MIRKO AGASI per il 2009!

Colgo l’occasione per ringraziarlo dell’ottimo lavoro svolto, per essersi ricordato di me quando ha fatto il calendario, e per la gran pazienza che mette tutti i giorni nel sopportarmi!

Consiglio vivamente di stamparlo e rilegarlo (io l’ho già fatto), e se trovate un fotografo onesto, vi ritoverete un bel calendario da scrivania con poca spesa!

ADA 2008

admin — Sun, 06 Jul 2008 17:48:27 +0000

“Goodbye Dad”

Questa è la vasca che è stata presentata al contest ADA 2008.

Si tratta di una vasca aperta 50*50*50h cm illuminata da una plafoniera HQI 70w.

La vasca è dedicata al mio caro papà che ci ha lasciato da poco. Mi sembra il giusto omaggio ad una persona che come me passava ore di fronte a questi 5 vetri.

Lunedì 4 Agosto 2008 sono stati pubblicati i risultati ufficiali del Contest 2008.

Sfortunatamente il piazzamento non è stato dei i migliori 481° posto.

Sono migliorato rispetto al precedente concorso, ma resta ancora molto lavoro da fare.

Speriamo di riuscire a trovare un equilibrio migliore con le prossime due vasche.

Eccovi i link dei risultati:

La vasca non presenta piante particolarmente esigenti, fatta esclusione per la proserpinaca palustris, di conseguenza la gestione è stata molto molto tranquilla. Cambi d’acqua molto dilatati nel tempo (circa 20l ogni 30/40 giorni) , fotoperiodo estremamente ridotto (4 ore al giorno) e fertilizzazione molto blanda.

Ho potuto in questo modo gestire a distanza la vasca, senza però ottenere il massimo dall’unica pianta che avrebbe dovuto dare un segno di stacco nella foresta verde. La proserpinaca infatti è cresciuta senza particolari problemi, ma la colorazione verdastra lascia intuire il fatto che comunque le condizioni generali della vasca non fossero ottimali alla sua crescita.

Considerando comunque il limitatissimo tempo a disposizione e le scarse cure dedicate a questo allestimento, sono stato molto soddisfatto del risultato finale.

200 Litri

admin — Sun, 06 Jul 2008 17:32:05 +0000

Si tratta di una vasca aperta 100*50*50h cm illuminata da due faretti Disano HQI da 70w.

Per l’allestimento sono stati utlizzati tutti prodotti della linea Seachem, a partire dal fondo costituito da Flourite più Tabs. Per la fertilizzazione liquida mi sono affidato al protocollo avanzato con somministrazione di Azoto e Fosforo.

ADA 2007

admin — Sun, 06 Jul 2008 15:52:38 +0000

“Unbiased Landscape”

Questa vasca è stata presentata al contest ADA 2007.

Si tratta di una vasca aperta 100*50*50h cm illuminata da due faretti DIsano HQI da 70w.

Si tratta di un classico layout di tipo triangolare, come evidenziato dalle linee blu.

Le rocce e il substrato sono stati posizionati in modo tale da accentuare la forma a triangolo, inserendo le rocce principali a sinistra in una posizione più alta rispetto a quelle di destra.

Anche le potature sono state effettuate pe accentuare la forma a triangolo.

Anche in questa vasca purtroppo il prato (composto da Calli e Utricularia) non ha avuto il tempo necessario per svilupparsi a dovere e ha fortemetne penalizzato il layout.

ADA 2006

admin — Sun, 06 Jul 2008 15:30:57 +0000

“Green Drift”

Questa è stata la prima vasca con la quale ho partecipato al contest ADA.

Si tratta di una vasca aperta 60*30*35h cm illuminata da una plafoniera 3*24w T5.

Osservando bene la vasca spiccano alcunidettagli che hanno contribuito a penalizzare il layout e mi hanno portato al conseguimento del 723 posto.

Il prato di calli era in evidente stato di crescita e presentava numerosi ed antiestetici buchi
L’utilizzo dell’Alternanthera Roseifolia non è stato particolarmente indicato; la pianta, pur presentandosi in ottima salute, ha foglie troppo grandi che male si abbinano al resto del layout
Le due rocce sono troppo piccole e tendono quindi a perdersi nella visisione d’insieme
Si notano inoltre evidenti errori di potatura della piante a stelo sullo sfondo, in particolare la Mayaca doveva essere potata in modo più armonioso, accompagnando la convessità del layout

Acqua Portal-Elos 2007

admin — Sat, 21 Jun 2008 19:51:08 +0000

Dopo vari tentativi, prove ed esperimenti su vasche di varie misure nelle quali ho potuto affinare la mia tecnica e sperimentare varie tipologie di prodotti, piante e protocolli di gestione nel settembre 2006 ho finalmente deciso di intraprendere una nuova avventura con un acquario di medie dimensioni.

Si tratta di una vasca artigianale, con tiranti, aperta dalle seguenti misure: lunghezza 100cm, altezza 60cm e profondità 50cm, spessore dei vetri 8mm.

Sistema di filtraggio:
Per quanto riguarda il sistema di filtraggio mi sono affidato a due filtri esterni, un Pratiko 100 Askoll e un Ehim 2224.

Il filtro Ehim è stato caricato come predisposto dalla stessa casa produttrice con i seguenti materiali filtranti: cannolicchi, spugna blu a maglia grande, Substrat Pro e lana di pearlon, dando particolare rilevo al materiale ceramico e non per l’insediamento dei batteri.

Per quanto riguarda il filtro Askoll invece ho preferito apportare un sostanziale modifica al cestello inserendo uno foglio di plexiglas in verticale tra i due scomparti per garantirne una migliore divisione. Ho poi tolto il supporto che la casa fornisce per le spugne, ed ho inserito al loro posto una confezione di biobal Denerle. Nella seconda sezione invece ho inserito le 4 spugne in dotazione (inserendole però in orizzontale nei cestelli adibiti dal produttore al materiale ceramico) ed infine della lana di pearlon.

In questo modo ho preparato un filtro caricato per un lavoro sostanzialmente di tipo biologico ed un altro per uno di tipo prevalentemente meccanico.

Per la giusta maturazione dell’intero sistema ho preferito non introdurre alcun attivatore batterico o altri prodotti simili generalmente utilizzati in queste fasi, mi sono affidato invece ad una filosofia di gestione fondata principalmente sull’attesa. Per facilitare però l’insediamento delle colonie batteriche ho cercato di stabilizzare fin da subito i valori dell’acqua, in modo da ricreare il prima possibile le condizioni di equilibrio ed agevolare la colonizzazione.

Sistema di illuminazione:
La vasca è illuminata con due proiettori per HQI da 70w cad. marca Disano modello Punto. Ho optato per queste lampade sostanzialmente per poter ottenere una buona resa, garantita dalla tecnologia scelta, senza però espormi ad un esborso economico troppo elevato.

Utilizzo 2 bulbi Osram da 4200k che per ora mi hanno dato buoni risultati, anche se non nascondo la voglia di provare dei bulbi da 5200k nella speranza di ridurre l’impatto che il colore giallognolo delle lampade imprime all’acqua .

Penso sia importante in questa sede considerare alcuni aspetti, sia positivi che negativi, di questa scelta:

- In primo luogo dovendo penetrare una colonna d’acqua di 50cm ritengo che non avrei potuto ottenere risultati analoghi (a parità di wattaggio) sfruttando altre tecnologie, come neon T5 e T8 o le più economiche HQL.

- L’elevato wattaggio di ogni singola lampada mi ha però impedito di sfruttare la collaudata soluzione del “picco centrale d’illuminazione”. Infatti se avessi optato per un parco luci costituito da 4 tubi T5 da 39w avrei sicuramente scelto un fotoperiodo impostato secondo il seguente schema, 4 ore con 117w-3 ore con 156w -2 ore con 117w, da modificare eventualmente in base alla risposta vegetativa aumentando il picco centrale. Invece nella mia vasca utilizzo un fotoperiodo pieno da 8 ore sfruttando totalmente i 140w a disposizione.

- Va infine considerato che prima di arrivare al fotoperiodo completo sono passato da una serie di “step” che ritengo necessari per evitare un esplosione algale, infatti è importante incrementare il fotoperiodo gradualmente, permettendo alle piante di acclimatarsi alle nuove condizioni di luce. Nel caso presentato sono partito da un periodo di 1 ora che è stato incrementato di 15 minuti ogni 2 giorni fino al raggiungimento delle 8 ore.

Allestimento:

Per l’allestimento del fondo ho utilizzato circa 40kg di Seachem Flourite e 1-2kg di sabbia bianca finissima.

Il fondo indicativamente è alto circa 5-6cm nella parte anteriore e 10-12cm nella parte posteriore in modo da poter creare un senso di maggiore profondità.

Per completare poi l’allestimento ho utilizzato due radici ADA Moor Root Wood del peso complessivo di circa 3kg.

La vasca è in funzione da circa 4 mesi, nei quali ha subito poche modifiche e 5-6 interventi di potatura. In questo periodo, fatta esclusione di una breve comparsa di stag horn nelle settimane iniziali dovuta alla blanda somministrazione di azoto e fosforo, non ho avuto particolari problemi nella gestione dell’intero sistema. Come detto sopra, ho provveduto fin da subito a stabilizzare i valori dell’acqua e a distanza di 6 settimane dallo startup ho inserito i primi abitanti proseguendo poi gradatamente fino a raggiungere la popolazione attuale composta da:

- 5 Scalari

- 15 Hasemania Nana

- 20 Otocinclus affinis e niger

- 5 Siamensis

Per quanto riguarda invece la flora, al momento dell’allestimento ho inserito:

- 1 v. Pogostemon Helferi

- 4 v. Eleocharis Acicularis

- 2 v. Marsilea Hirsuta

- 3 v. Microsorum Pteropus Narrow

- 2 v. Didiplis Diandra

- 2 v. Ludwigia Arcuata

- 2 v. Ludwigia Verticillata Cuba

La totalità delle piante sono di provenienza Tropica, fatta esclusione per l’Eleocharis che ho reperito facilmente dal mio negoziante di fiducia.

In questa sede vorrei evidenziare l’intenso e faticoso lavoro di pulizia e preparazione delle piante, e la successiva piantumazione, rigorosamente effettuata con pinzette in acciaio, che mi hanno impegnato per un’intera giornata. Senza l’ausilio di strumenti adatti, sarebbe stato impossibile piantare correttamente le piante, il risultato è stato particolarmente apprezzato dall’Eleocharis che nel giro di un mese ha creato un fitto e compatto prato.

In seguito, anche a causa della continua voglia di provare nuove esperienze, ho completato il layout con l’aggiunta di qualche altra piantina, tra cui Cryptocoryne crispatula var. balansae, Cyperus helferi , Nymphaea lotus (zenkeri red), Heteranthera Zosterifolia,e un paio di chicche reperite da altri appassionati come la Crassula Helmsi e Lagarosiphon Major.

Fertilizzanti ed altri prodotti:
La parte inerente alla fertilizzazione è dal mio punto di vista, da ritenersi fondamentale per un corretto sviluppo delle piante, e conseguentemente anche del sistema in generale.

Per prima cosa penso sia utile indicare i prodotti utilizzati e in seguito descriverne l’impiego.

- Flourish

- Flourish Excel

- Flourish Iron

- Flourish Trace

- Soluzione di K2SO4

- Soluzione di KH2PO4

- Soluzione di KHNO3

- Compo Ferro liquido

- Flourish tabs

- JBL Ferrotabs

- Equilibrium

Il protocollo di fertilizzazione si basa su un principio particolarmente azzeccato per un plantacquario, quello della fertilizzazione dissociata.

Infatti ritengo preferibile dosare i vari nutrienti in modo distinto e secondo le esigenze specifiche mostrate dalle piante durante il loro sviluppo, in questo modo si può intervenire più efficacemente in caso di singole carenze ed operare in modo più mirato; di contro però il sistema è sicuramente più lungo, laborioso e necessita di una buona esperienza e feeling con le piante.

L’intero protocollo di fertilizzazione prevede la somministrazione giornaliera di fertilizzanti, per 6 giorni consecutivi, seguita da un giorno di stop nel quale occasionalmente cambio l’acqua, e si riprende con il ciclo.

In linea generale somministro giornalmente ferro, potassio, carbonio e azoto, elementi in traccia, che costituiscono la spina dorsale dell’intero protocollo, mentre a giorni alterni somministro anche il fosforo.

Ritengo importante evidenziare alcuni aspetti:

-Somministrazione del ferro: ho sempre considerato importante fornire in modo separato questo elemento in modo da soddisfare le richieste di piante più esigenti. Nella somministrazione però ho seguito alcuni particolari accorgimenti mirati ad una ottimizzazione dell’utilizzo dei fertilizzanti.

Nel primo periodo, che può raggiungere indicativamente i 2-4 mesi dall’avvio(tutto dipende dagli sviluppi delle piante e dell’acquario) prediligo la somministrazione di ferro gluconato, tramite Fluorish Iron, questo tipo di ferro è assimilabile con maggiore facilità dalle piante ed è quindi preferibile nelle fasi di startup quando la flora è ancora in fase di acclimatamento. Il problema del ferro gluconato però è la durata, infatti tende facilmente a precipitare e quindi a non essere poi più disponibile per le piante, per risolvere questo inconveniente si può somministrare del ferro chelato, ad esempio quello della Compo che è chelato con DTPA, in questo caso però ne consiglio la somministrazione ad acquario maturo, dato che le piante lo assimilano meno facilmente e resterebbe una maggiore concentrazione libera in colonna a disposizione delle alghe.

Attualmente sto valutando la fattibilità ed eventuali vantaggi di un protocollo misto, per ottenere i pro di entrambi, e usufruire del chelante per “liberare” nuovamente parte del ferro precipitato.

N.B. fate attenzione ai test utilizzati per le rilevazioni, non tutti rilevano il ferro chelato.

-Somministrazione di azoto e fosforo: in una vasca di questo tipo in cui la popolazione ittica non è molta e con una prevalenza di piante, macronutrienti coma azoto e fosforo diventano fattori determinanti per la crescita delle piante e la lotta alle alghe. “Tradizionalmente” si consiglia in caso di problemi di alghe di cercare di ridurre la concentrazione di nitrati e fosfati, considerati come causa principale della proliferazione. In acquari però con fertilizzazione spinta, compresi luce, co2, liquidi e substrato, fattori come azoto e fosforo se non somministrati costituiscono un limite alla piante che sono soggette alla legge dei minimi di Leibniz, ed in mancanza di un qualsiasi elemento non possono continuare il loro corretto sviluppo.

N.B. Somministrare azoto e fosforo in vasche non adeguate può provocare la proliferazione di alghe.

In fine, non ritengo indispensabile la scelta di una marca ben specifica, ma considero fondamentale la possibilità di conoscere ciò che si introduce in acqua, per questo motivo prediligo marche come Seachem che forniscono l’esatta composizione dei loro prodotti, oppure mi affido (con un po’ più di attenzione) a composti preparati in casa con dei sali comprati in farmacia.